Probamos el ryokan Hoshino resorts KAI Kaga, en Japón: nuestra opinión

Tras el OMO5 Kyoto Gion y el OMO7 Osaka, apartamos el noren rojo del Hoshino resorts KAI Kaga, en Yamashiro Onsen, prefectura de Ishikawa. Cuarenta y ocho habitaciones, tres baños, una cena kaiseki servida en porcelana de Kutani y una danza del león interpretada cada noche por el personal: esta es nuestra opinión completa, y nuestra nota.

📍En vídeo · Nuestra estancia en el KAI Kaga

Un ryokan que empieza por una cortina roja

Todo empieza por el noren, esa cortina de tela granate estampada con el blasón del ciruelo, emblema del feudo de Kaga, que hay que apartar con la mano para entrar. Detrás, un camino de piedras atraviesa un jardín antes de llegar a la casa. Ese umbral marca el tono: el hotel se concibió para recorrerse despacio, a la escala del barrio termal que lo rodea. Los edificios de madera oscura y revoco claro se organizan en torno a un patio en damero, y la recepción se hace sentado, con el té delante, sin mostrador.

Antes del KAI Kaga: el Shiroganeya, ryokan desde 1624

El edificio no se levantó para Hoshino Resorts, y se nota en cuanto uno camina por dentro. La dirección se llamaba Shiroganeya (白銀屋), un ryokan fundado en 1624, a comienzos del periodo Edo, y durante mucho tiempo el único de Yamashiro Onsen que conservó el aspecto de aquella época. Dos partes figuran hoy entre los bienes culturales tangibles registrados de Japón: el edificio principal, una construcción de madera de dos plantas fechada en la era Bunsei, entre 1818 y 1830, y el pabellón de té, de época Meiji.

Hoshino Resorts se hizo cargo de la casa y la reabrió con el nombre KAI el 1 de octubre de 2012, séptima dirección de la marca. Siguió una campaña de restauración en 2014 y 2015, a cargo de carpinteros habituados a las obras de patrimonio: la estructura se desmontó pieza a pieza, pilares y vigas retirados, repasados uno a uno y vueltos a montar. Detrás del edificio histórico se levantó una nueva ala de habitaciones de ocho plantas, alineada con los códigos del barrio. Ahí es donde se duerme, mientras las partes protegidas acogen las zonas comunes.

Queda el nombre que ilumina todo lo demás. Kitaōji Rosanjin, ceramista y gastrónomo, era un habitual del Shiroganeya, y una categoría de habitación aún lleva su nombre. Se le atribuye una fórmula que sigue siendo célebre en Japón, según la cual la vajilla es el kimono del plato. Visto así, la casa no hace decorado con la cerámica: aplica al pie de la letra el legado de un cliente de paso hace un siglo, del kintsugi a los Kutani puestos en cada servicio.

Un jardín en el centro, y un banco para sentarse

El jardín no es un decorado colocado a un lado: ocupa el corazón de la casa, y las zonas comunes están acristaladas para tenerlo siempre a la vista. Del lado del patio, una terraza de piedra pulida dibuja un amplio damero de triángulos negros, blancos y de colores, que capta la luz del final del día y refleja los tejados de teja. Un pino podado, unas rocas colocadas, algunas linternas bajas: nada exuberante, todo es cuestión de proporciones.

Del otro lado toma el relevo la parte plantada: alfombra de musgo, helechos, arces, pinos, grava rastrillada y un pequeño cobertizo de madera con celosía. Un largo banco de madera recorre el jardín, y ahí es donde uno se instala en yukata, copa en mano, entre el baño y la cena. Es también en ese espacio donde la casa cuelga sus campanillas de viento en verano y sus linternas de mizuhiki en otoño.

Habitaciones pensadas como talleres de artesanos

Las 48 habitaciones llevan la marca del territorio más que la de una decoración de hotel. Cada una se organiza en dos tiempos: un salón de tatami con sofá bajo y mesa lacada y, detrás de tabiques de papel, una tarima oscura donde reposan las camas. El cabecero, tensado con papel claro, está salpicado de medallones de pan de oro, firma de la región, y las colchas retoman un motivo tejido burdeos. Papeles washi, tejidos teñidos, laca de Yamanaka y cerámicas de Kutani componen un vocabulario coherente, hasta el juego de té dispuesto en el aparador.

El baño, contemporáneo y funcional, se abre a una pequeña terraza resguardada por una celosía de madera. Los productos son de origen japonés y se presentan en frascos de colores, hasta los vasos de cerámica colocados en la balda. Nada recuerda aquí que uno está en un establecimiento de 48 llaves, y el silencio, en los pasillos como en la habitación, tiene mucho que ver.

Los baños: los del hotel y el tesoro de enfrente

El KAI Kaga se abastece del manantial de Yamashiro Onsen, explotado desde hace más de mil trescientos años, y dispone de sus propios baños. La pila interior, tallada en una piedra verde pulida, recorre una pared de madera puntuada por cuatro grandes paneles de porcelana de Kutani: motivos geométricos, peonías sobre fondo amarillo, peces rojos, un paisaje en gamas de azul, cada uno retroiluminado como un cuadro. Un ventanal corre a lo largo, y el agua hirviendo llega por un simple conducto de madera. Es densa, francamente mineral, y uno vuelve de buen grado antes de la cena y otra vez al despertar.

El baño exterior está construido en prolongación: una pila baja rodeada de losas claras, abierta a un jardín de bambúes, pinos podados y grava rastrillada, cerrada por una valla de bambú trenzado. De noche, una lámpara en forma de luna lo ilumina desde lo alto del muro. El vestuario, sobrio e impecable, completa el conjunto, y un panel detalla los distintos tipos de baño que se encuentran en las casas del grupo.

Pero el barrio guarda algo aún mejor, a unos pasos de la entrada: el Ko-Sōyu, baño público reconstruido en 2010 idéntico al establecimiento termal de la era Meiji que se alzaba allí. Reconocible por su fachada de madera y su noren negro con los tres ideogramas 古総湯, alberga maderas de ciprés, vidrieras de colores vivos, suelo y bordes cubiertos de azulejos de porcelana de Kutani, cubos de madera dejados al lado: se entra como en una estancia de época. La entrada está incluida en la estancia, y la costumbre local manda ir en yukata desde el ryokan. A nuestros ojos, es la experiencia termal que no hay que perderse en Yamashiro.

Una mesa que cuenta Ishikawa, plato a plato

La cena kaiseki se toma en salones semiprivados, en uno de los dos turnos, 17:30 o 19:30. La carta de temporada sigue de cerca el mar de Japón: oreja de mar al vapor, nodoguro, ese pez que los japoneses tienen por uno de los más finos del archipiélago, fugu servido en shabu-shabu en un caldo de pescado y, para terminar, un arroz guisado con marisco.

Cada plato llega en una pieza distinta, de porcelana de Kutani, parte de la cual el hotel encarga directamente a los artesanos de la región: él mismo habla de un «matrimonio entre la vajilla y la cocina». Laca de Yamanaka para los cuencos con tapa, cerámica brillante para los entrantes: la vajilla cuenta tanto como el plato.

De noviembre a marzo, la casa pasa a un menú dedicado por entero al cangrejo, servido en una ración y media de animal vivo, al vapor, a la brasa y en sashimi; la versión de gama alta, llamada KIWAMI, sirve un cangrejo de marca con su etiqueta de origen. La carta de sakes merece detenerse: no sale de la prefectura de Ishikawa, del Tedorigawa de Hakusan al Kagatobi de Kanazawa, pasando por dos elaboraciones de la propia Kaga, cada una con su graduación y una nota de cata en inglés. El desayuno, servido de 7:15 a 9:00, despliega un conjunto japonés en torno a una sopa de megisu, un pescado local. La fórmula occidental no tiene nada de bufé de hotel internacional: pot-au-feu al estilo oden, zumo de yuzu, ensalada con salsa de amazake y zanahoria, tortilla española, jamón serrano, caponata, salmón ahumado y queso fresco, tres panes, yogur. Las peticiones vegetarianas y los platos infantiles se reservan con antelación.

El espectáculo del hotel: la danza del león

Cada noche después de la cena, la sala común del hotel se convierte en escenario. El establecimiento llama a esta cita KAI Cultural Discovery: es gratuita, sin reserva y abierta a todos, sea cual sea la edad. El KAI Kaga ofrece allí su versión del shishimai, la danza del león, una tradición regional cuyas primeras ejecuciones se remontan al siglo XVI y que sigue viva en toda la prefectura de Ishikawa.

El principio es el de un combate ritual: un guerrero armado con un bastón se enfrenta al shishi, león mítico cuya cabeza de madera blanca y dorada chasquea las mandíbulas, mientras un segundo bailarín anima el cuerpo bajo una tela roja. La coreografía es aquí una relectura contemporánea, interpretada ante un tapiz pintado con peonías y biombos caligrafiados. En la tradición local, la bestia ahuyenta a los malos espíritus antes de ser apaciguada: el gesto debe traer suerte a la casa y a quienes se alojan en ella.

El detalle que lo cambia todo: no son artistas invitados sino los equipos del hotel, los mismos que servían la cena una hora antes. El gesto es nítido, el ritmo sostenido, y la sala, reunida en torno al escenario, contiene la respiración. Hoshino resorts aplica la misma regla en todas sus direcciones KAI: cada establecimiento pone en escena la artesanía o el espectáculo vivo de su territorio, interpretado por su propio personal.

El taller de kintsugi, una primicia en Japón

Es la singularidad más fuerte de la dirección, y es poco conocida: el KAI Kaga es el primer ryokan termal de Japón en dotarse de su propio taller de kintsugi, ese arte de reparar la cerámica rota subrayando las grietas con oro en lugar de disimularlas. El taller, que la casa presenta como «el primer taller de kintsugi de un ryokan termal de Japón», se llama «ABC del kintsugi». Abierto al público en abril de 2023, ya había acogido a más de 1.600 participantes en la primavera de 2024. La sesión es gratuita para los clientes, con reserva, a partir de doce años.

El taller ocupa una sala dedicada, de paredes rojo bengara y estanterías llenas de cerámicas, donde cada puesto de trabajo está dispuesto como un cubierto. Allí se repara una pieza rota: la grieta se pega y se rellena primero y, una vez seca la unión, se cubre con polvo de oro con pincel, gesto tras gesto, hasta que la rotura se convierte en una línea dorada. El gesto es lento, minucioso, y uno se marcha con su pieza.

El propósito va mucho más allá del trabajo manual: en la filosofía que lo acompaña, el objeto reparado vale más que el intacto, porque lleva su historia. Un discurso que cobra todo su sentido en una región cuyas dos grandes firmas son el pan de oro y la cerámica de Kutani. Las piezas restauradas no acaban en una vitrina de museo: están alineadas en las estanterías del taller, cada una con su cicatriz dorada.

El Bengara Lounge, donde uno elige su taza

Instalado desde marzo de 2024 en el ala antigua del hotel, un edificio de época Edo, el Bengara Lounge (べんがらラウンジ) toma su nombre del bengara, ese pigmento rojo de óxido de hierro con el que se pintan las celosías de madera de la fachada, el famoso bengara-gōshi que señalaba el Shiroganeya en la calle. El bar lleva, pues, el color del edificio. El principio es tan simple como grato: uno elige el recipiente en el que le van a servir, entre más de un centenar de piezas de cerámica alineadas en las estanterías.

Es una cita de final de noche, y nada más: la sala abre a las 20:00 y cierra a las 22:30, última comanda a las 22:00. La fórmula se resume en dos elecciones, una bebida entre tres sakes, un whisky, un shōchū, una ginebra o un licor de ciruela, y luego un dulce entre encurtidos, frutos secos y confitería, acompañado de un surtido de tres bocados al estilo pintxo con productos del Hokuriku. Calcule 3.500 yenes por persona, las comandas siguientes desde 700 yenes. Los bancos redondos orientados hacia las ventanas de celosía dan al barrio termal, de trece siglos. Dos reservas que conviene conocer: el acceso es con reserva previa y el salón está reservado a los clientes de veinte años en adelante.

El servicio se hace en bandeja, sobre un mantelito de nudos de mizuhiki dorados, con los frutos secos presentados en un cuenco de Kutani en forma de pez: hasta en un gin tonic, la casa coloca su artesanía. En el registro dulce, la casa sirve gelati de leche de Noto, la península vecina, en cuatro sabores.

Para las familias, el hotel ha previsto una alternativa: un espacio de descanso frente al Ko-Sōyu, donde se sirven bebidas y dulces al salir del baño, sin reserva ni condición de edad.

Lo que el hotel ofrece además, y que está incluido

La marca KAI tiene por principio hacer gratuitas sus actividades culturales, y el KAI Kaga no es una excepción: la danza de la noche, el taller de kintsugi y la entrada al Ko-Sōyu no cuestan nada a los clientes. Este último punto merece subrayarse: el baño público histórico, situado enfrente, figura oficialmente entre las prestaciones incluidas en la estancia.

A ello se añaden citas de temporada construidas en torno al mizuhiki, el arte de los nudos de papel trenzado del que Ishikawa es una de las cunas: campanillas de viento colgadas en la terraza del jardín de té en julio y agosto, y después linternas de colores que iluminan el patio de septiembre a noviembre. En verano, espacios de frescor y refrigerios acompañan las salidas del baño. Por último, se ofrece un servicio de masaje con reserva, a partir de dieciséis años.

Lo que conviene saber antes de reservar

La llegada es a partir de las 14:30 y la salida a las 11:00, la cena a las 17:30 o 19:30 y el desayuno de 7:15 a 9:00. Calcule unos diez minutos en coche desde la estación de Kagaonsen, servida por el Hokuriku Shinkansen desde Tokio, y alrededor de una hora desde Kanazawa. Como en los demás ryokan Hoshino resorts KAI, la estancia se entiende con cena y desayuno incluidos, fórmula inseparable de la experiencia. Una única reserva que poner: el formato ryokan impone sus horarios. Con una cena a las 17:30 o 19:30 y un espectáculo encadenado después, la velada está escrita de antemano, lo que deja poco margen a quien quiera salir por el barrio.

Nuestro veredicto

El KAI Kaga logra lo que muchos ryokan modernizados fallan: hablar de artesanía sin convertirla en decorado. La cerámica, la laca, el pan de oro y la danza del león no son accesorios colocados en un vestíbulo: son los objetos que se usan, la vajilla en la que se come, la taza que uno mismo repara en el taller, el espectáculo que ofrecen quienes le sirven. El Ko-Sōyu, a dos pasos, justifica por sí solo la parada en Yamashiro. Nuestra nota: 9,7/10. Las reservas se hacen en la web oficial de Hoshino resorts.